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《淺談民國漢族女裝的嬗變與社會(huì)變遷》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、淺談民國漢族女裝的嬗變與社會(huì)變遷 民國時(shí)期漢族女裝的變革導(dǎo)致了該時(shí)期漢族女裝呈現(xiàn)多元化的發(fā)展趨向，第一元是恪守正統(tǒng)漢民族文化傳統(tǒng)，主張穿著具有漢民族本土性特征的傳統(tǒng)服飾。第二元是經(jīng)歷西式教育的自由之士、新型知識(shí)分子和革命派，主張徹底廢棄傳統(tǒng)，穿著合體的西式服飾表達(dá)自己變革意志。第三元是中間派人士，既主張保留部分傳統(tǒng)又主張學(xué)習(xí)西方先進(jìn)文化，他們的觀點(diǎn)是基于傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新發(fā)展，形成民國時(shí)期我國具有民族符號(hào)性質(zhì)的主流服飾形態(tài):倒大袖與旗袍。 一、民國漢族女裝存續(xù)承揚(yáng)與傳統(tǒng)漢族文化的回歸 辛亥革命后，即民國初期，漢族女性著裝受社會(huì)主流恢復(fù)華夏漢族傳統(tǒng)文化思想的積極提倡與推動(dòng)，一定程度上也與當(dāng)
2、時(shí)愛國主義富民強(qiáng)國的政治主張相聯(lián)系，從而使當(dāng)時(shí)的服制改革上升為國家政治層面的行為，具有廣泛的社會(huì)意義。1912年(民國元年)《服制》頒布了兩種女性服裝的法定類型:上衣下裙，上身用直領(lǐng)、對(duì)襟，左右及后下端開衩、常與膝齊的上衣，周身得加以錦繡。下身著裙，前后中幅平，左右打裥，上緣兩端用帶?？梢?，當(dāng)時(shí)女性服飾主流仍然延續(xù)上衣下裳的傳統(tǒng)搭配形式。同樣，民國初期出版的《墨潤堂改良本》畫譜中的女性襖、袍、裙的結(jié)構(gòu)圖驗(yàn)證了當(dāng)時(shí)女性服飾仍然是延續(xù)傳統(tǒng)的形制。關(guān)于民國時(shí)期漢族女裝延續(xù)傳統(tǒng)舊制的記載屢見不鮮，民間各地方志也多有記載，如《濰縣志稿》(1941年)記載:婦女多服舊式衣裳。《磁縣縣志》(1941年)
3、記載:昔時(shí)男女制衣多用粗布，靛染藍(lán)色。女子皆穿短衣，一褲一衫，冬則襖外尚套一單褂。富者探親戚時(shí)，下更加扎裙子。雖扎短衣，務(wù)求寬大肥裕。男女貧者，只著短衣，富者除短衣外，夏有大衫，冬又有大袍、馬褂。昔亦全為藍(lán)色，近則夏多白色，冬多青色?？梢姡@些地方志從服裝式樣、服飾面料、色彩等全方面闡釋了當(dāng)時(shí)女性服裝的傳統(tǒng)造型在民間仍為主流形式。江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館珍藏有來自民國時(shí)期全國漢族主流地區(qū)城鄉(xiāng)的女性服飾及服飾品600多件。其中，上衣有襖193件，褂29件，衫148件，旗袍97件，下裳有馬面裙112條，鳳尾裙25條，作裙27條。襖、褂、衫等上衣均為展開平面造型，多為大襟右衽，基本形制與傳統(tǒng)形式無
4、異，各類裙裝整體都呈現(xiàn)圍式平面造型，展開為長方形或梯形，這些都與中國傳統(tǒng)服飾的平面造型理念是一脈相承的，只是由于漢族地域文化具有較大差異，加之穿著服用功能性的需要，傳統(tǒng)女性服裝在袖寬、衣長和圍度上開始趨向合體。如圖1是民國《永安月刊》1939第8期刊發(fā)的《海上婦女服飾沿革》一文的插圖，上面第一排即上衣下裳形制。諸多例證都說明傳統(tǒng)女裝形制是民國時(shí)期我國城鄉(xiāng)女性的主要服飾形式。民國初期漢族女裝延續(xù)舊制現(xiàn)象說明我國儒家禮教思想對(duì)傳統(tǒng)服裝文化的影響是深遠(yuǎn)和全面的，它造就了我國社會(huì)平面意識(shí)形態(tài)，服飾風(fēng)格追求線條婉約、柔和，崇尚舒適、自然、和諧之美，注重細(xì)節(jié)與裝飾技藝的運(yùn)用，重視內(nèi)在感覺與統(tǒng)一的二維平
5、面內(nèi)的視覺沖突。因此從形式上看，上衣下裳的延續(xù)與發(fā)展是對(duì)傳統(tǒng)服飾文化的繼承，詮釋了我國漢族含蓄、和諧的審美情趣?！ 《?、民國漢族女裝棄舊納新與改革易俗社會(huì)風(fēng)尚 民國時(shí)期歐美等西方服飾文化潮流浸染了我國社會(huì)各階層，民眾通過這些時(shí)尚服飾形象的塑造提供了服飾審美風(fēng)尚的理想標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也逐漸發(fā)展為身份認(rèn)同的視覺符號(hào)。民國時(shí)期，整個(gè)社會(huì)思潮呈現(xiàn)納新、求變、革舊謀發(fā)展的開放動(dòng)向，成為服飾變革的根本原因。在華傳教士充當(dāng)了海派服飾文化的傳播者，感染并改變著國人的穿衣習(xí)慣與日常風(fēng)俗，新穎獨(dú)特的西方服飾與風(fēng)俗習(xí)慣與民國延續(xù)的舊衣冠舊風(fēng)俗形成鮮明對(duì)比，國民試圖改變舊式的服飾面貌而崇尚代表著現(xiàn)代、簡約、適體的西洋
6、服飾觀念。隨著社會(huì)進(jìn)步，海外留學(xué)知識(shí)分子作為民國的新派人物，西風(fēng)東漸的產(chǎn)物，他們習(xí)得新鮮的思想與海派知識(shí)，促成民國社會(huì)與文化的轉(zhuǎn)型，從自身剪辮易服、著西裝，表達(dá)了毅然革舊俗、立新裝的政治立場，將西方以人為本的著衣理念與風(fēng)俗習(xí)慣同時(shí)引入中國，成為新時(shí)代國民競相效仿的著衣典范，在灌輸文明之風(fēng)的群體的帶動(dòng)下中國形成了一次傳統(tǒng)服裝改革的浪潮，這是一種外在的推動(dòng)力。當(dāng)時(shí)服飾現(xiàn)象呈現(xiàn)西風(fēng)(俗)東漸和改革易俗的狀況，西裝東裝，漢裝滿裝，應(yīng)有盡有，交雜至不可言狀。趨新求變的風(fēng)氣逐漸主導(dǎo)了社會(huì)風(fēng)尚，也加速了廢棄傳統(tǒng)服飾陋俗的進(jìn)程。近代著名作家立德夫人在華生活幾十載，目睹了近代中國女性服飾的重大變革，在《穿藍(lán)
7、色長袍的國度》著作中記錄了1900年前后蘇州地區(qū)女性服飾的變化，女子服裝已注重曲線的表達(dá)，日常穿著早已經(jīng)比中國西部婦女的服裝要緊，接近英國的緊身服。袖子僅及肘部上方緊貼手臂，而不是像常見的中國服裝那樣，在手腕處垂下半碼長。無疑，杭州和蘇州女士的服裝可稱為時(shí)下中國女士的流行款式裁剪完美，極其漂亮，任何人穿著都很合身，而不失莊重和自然。在《清稗類鈔》中也記述了西風(fēng)東進(jìn)的趨勢，圍裙，腰肢緊束，飄然曳地，長身玉立者，行動(dòng)裊娜，頗
