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1、CHEONGSAM英語(yǔ)072江珊Sunny旗袍旗袍的起源旗袍是我國(guó)一種富有民族風(fēng)情的婦女服裝，由滿族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是滿漢并存。清初，滿族婦女以長(zhǎng)袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時(shí)尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也于此時(shí)在一些達(dá)官貴婦中流行起來(lái)。旗袍作為袍服大家族中的一員，其發(fā)源有人認(rèn)為可追溯到春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的深衣。深衣自春秋戰(zhàn)國(guó)至漢代曾為時(shí)人所重，后世的袍服或與深衣有著一
2、定的淵源關(guān)系。事實(shí)上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當(dāng)于把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，后來(lái)袍服逐漸被接納為一種穩(wěn)定的服飾式樣，與上衣下裳的服制并行不悖。袍服自漢代被用于朝服，起始多為交領(lǐng)、直據(jù)，衣身寬博、衣長(zhǎng)至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為“袂”，或稱“牛胡”，古有“張袂成蔭”之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領(lǐng)裥袍，明代直身，都是典型的寬身長(zhǎng)袍，穿著者多為知識(shí)分子及統(tǒng)治階層，久而久之蔚成風(fēng)尚。袍服因而代表的是一種不事生產(chǎn)的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。
3、褒衣博帶，逐漸成為中原地區(qū)衣飾文明的一種象征。到了20世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。這種旗袍是漢族婦女在吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬(wàn)戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。清朝后期，旗女所穿的長(zhǎng)袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長(zhǎng)至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖
4、、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來(lái)的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時(shí)的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內(nèi)外交困，國(guó)力式微。帝國(guó)主義的堅(jiān)船利炮攻破了清朝封閉的國(guó)門。為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國(guó)方略，派遣大批留學(xué)生到國(guó)外學(xué)習(xí)，軍隊(duì)也改練新軍。在中國(guó)學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評(píng)判美的另一種參照系，直接影響社會(huì)服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說
5、即是由此開端。旗袍的分類旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長(zhǎng)袖、中袖、短袖或無(wú)袖。襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長(zhǎng)；方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。琵琶襟旗袍禮服——此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。材質(zhì)制作旗袍的有
6、布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。色彩常見的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。圖案現(xiàn)代常見的旗袍圖案為中國(guó)水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)。旗袍開衩的文化史旗袍改自滿族婦女服裝（旗服）。區(qū)別于沿襲了3000年的漢服服制，清朝三百余年的中國(guó)女裝以旗服為主流，裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。而二十世紀(jì)二十年代初，在西方文化的影響下，中國(guó)婦女開始領(lǐng)悟到“曲線美”，對(duì)旗袍不斷改進(jìn)，推陳出新，力求把自己優(yōu)美的身材曲線表現(xiàn)出來(lái)。但這
7、并非一帆風(fēng)順，于是中西文化沖突的“拉鋸戰(zhàn)”，便被縫在旗袍上。（1）旗袍表現(xiàn)曲線美二十世紀(jì)初期，盛行“旗袍馬甲”。也就是內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無(wú)袖長(zhǎng)馬甲。一九二六年，短襖和長(zhǎng)馬甲合二為一，成為現(xiàn)代旗袍的最初款式。以后兩年，旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng)，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。二十年代后期和三十年代，圍繞思想潮流的此消彼長(zhǎng)，旗袍在長(zhǎng)短、寬窄、開衩高低以及袖長(zhǎng)袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面展開“較量”。（2）開衩時(shí)高時(shí)低1929年，受歐美短裙影響，
8、原來(lái)長(zhǎng)短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來(lái)又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變?cè)獾捷浾摲亲h，
