近代上海服飾變遷與觀念進(jìn)步

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1、近代上海服飾變遷與觀念進(jìn)步近代上海服飾的變遷，不僅是器用層面上服飾本身的變化，也是服飾觀念的更替。甚至可以說(shuō)，服飾觀念的變化是服飾變化的深層次動(dòng)力。在東方文明和西方文明交融、傳統(tǒng)社會(huì)向現(xiàn)代社會(huì)演進(jìn)這樣的社會(huì)大背景之下，近代上海服飾觀念的變遷呈現(xiàn)出一定進(jìn)步性，正是這種進(jìn)步性，成就上海成為全國(guó)的服飾中心且歷久而不衰。有首歌謠說(shuō)得好：“人人都學(xué)上海樣，學(xué)來(lái)學(xué)去學(xué)不像，等到學(xué)了三分像，上海又變新花樣”，說(shuō)的是這樣一種情況：上海成衣行業(yè)取中外服飾，采其長(zhǎng)去其短加上巧妙創(chuàng)新制成一件服裝，很快便在上海一地流行起來(lái)。促使近代上海服飾變遷的因素有諸多方面，海派服飾和服飾觀念的形成也并非一蹴而就，而是有一個(gè)漸

2、進(jìn)過(guò)程。一、近代上海服飾變遷概貌近代上海服飾的總體變遷過(guò)程，大致可以用三個(gè)時(shí)間段來(lái)區(qū)分其階段性特點(diǎn)：1、清代滿族人的旗裝無(wú)論男女，都穿長(zhǎng)袍。在滿族人入關(guān)以后，清王朝統(tǒng)治階級(jí)強(qiáng)迫推行服制改革，要求漢族人改用旗人裝束，從發(fā)型到穿衣都有嚴(yán)格的規(guī)定。（①旗裝簡(jiǎn)介：由滿洲旗人設(shè)計(jì)制作，并作為所有旗人（男女老幼）統(tǒng)一的一種袍式服裝，所以叫旗裝，滿語(yǔ)稱“衣介”?！捌煅b”又叫“旗服”，分為單、夾、皮、棉四種。女子穿長(zhǎng)及腳面的旗裝，或外罩坎肩。腳著長(zhǎng)筒白絲襪，穿花盆底繡花鞋，褲腿扎青、紅、粉紅等各色腿帶。服裝喜用各種色彩和圖案的絲綢、花緞、羅紗或棉麻衣料制成。有的將旗裝面上繡成一組圖案，更多在衣襟、袖口、領(lǐng)

3、口、下擺處鑲上多層精細(xì)的花邊。盤頭翅，梳兩把頭或旗髻。喜戴耳環(huán)、手鐲、戒指、頭簪、大絨花和鬢花等各種裝飾品。這種“衣皆連裳”（古代上為衣，下為裳）與漢族服飾的上衣下裳的兩截衣裳有明顯區(qū)別。）但以后出于緩和民族矛盾的需要，又采用了一些漢族知識(shí)分子的建議，允許了服飾上的十不從，即男從女不從、生從死不從、陽(yáng)從陰不從、官?gòu)碾`不從、老從少不從等等，這樣就使得旗裝服飾被強(qiáng)迫推廣的同時(shí)，原本中原地區(qū)服飾中的許多漢族特色被保留下來(lái)。這些滿漢服飾特色被融合為一體以后，逐漸形成固定的習(xí)慣，被沿襲下來(lái)：通常男性將從滿族沿襲而來(lái)的長(zhǎng)袍馬褂作為正式場(chǎng)合的禮服；女裝則有明顯的民族界限，滿族婦女穿旗袍，漢族婦女穿傳統(tǒng)的

4、上衣下裙。義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)時(shí)期，很多官眷一度南遷上海，帶來(lái)了模仿京師的風(fēng)氣。包括上海在內(nèi)，長(zhǎng)江沿岸各大城市都以京津?yàn)榘駱?，服飾上有明顯的尊卑之分。達(dá)官顯貴御長(zhǎng)袍馬褂以為堂皇，翩翩少年也以穿云頭鞋為穩(wěn)重；衣料上偏重國(guó)貨，如貢緞、寧綢、湖縐、熟羅、章絨、章緞之類。男女服裝均重鑲邊，男式的如紫醬月白色圍以黑邊，女式用織成的錦緞花帶、水鉆花帶鑲邊等。而在民間，服飾的流行首先由優(yōu)伶發(fā)起：京班來(lái)滬，除了帶來(lái)京式服裝之外，還有鞋帽、煙袋、掛件、扇子等，而后上海的紳商子弟竟相模仿，棋盤街、寶善街也相繼開(kāi)出數(shù)家京貨店以滿足追求時(shí)髦者的需要。（②京劇戲衣中的旗裝：在京劇的舞臺(tái)上，旗裝屬于“清裝”的一種?！扒逖b”就是

5、指清代的服飾，京劇“清裝”是京劇演出中所使用的清代的服飾，它的又一種說(shuō)法是“時(shí)服”。明末的“江湖行頭”中本沒(méi)有“清裝”，可是隨著亂彈興起和徽班進(jìn)京，京劇“三箱”中開(kāi)始接納ｒ清裝，這是社會(huì)服裝對(duì)戲劇服裝的影響，也是戲劇服裝對(duì)生活服裝的一種接納，雙向的影響是同時(shí)存在著的。對(duì)于在戲曲舞臺(tái)上穿著清代時(shí)服的做法，在乾隆年間曾經(jīng)一度被禁止。可是后來(lái)，由于演出中的實(shí)際需要，清裝越來(lái)越普遍地出現(xiàn)在戲曲的舞臺(tái)上?！捌煅b”是“清裝”的一種，在京劇舞臺(tái)上通常指“滿族婦女的服飾”。京劇舞臺(tái)上旦角穿著“旗裝”主要應(yīng)用于《梅玉配》、《雁門關(guān)》、《四郎探母》中的“坐宮”與“盜令”中等。在京劇舞臺(tái)上，旦角的服飾通常因?yàn)闀r(shí)

6、尚潮流和演出者自身等內(nèi)外的原因而發(fā)生變化。旗裝更是如此。不妨通過(guò)眾多京劇名伶在《四郎探母》中的“坐宮”一折中所穿“旗裝”以及發(fā)式的劇照對(duì)比，來(lái)梳理京劇旗裝的發(fā)展與變化，以期從中覓得社會(huì)變化與舞臺(tái)服飾變化之間的兩廂輝映。）2、與漢族服裝相結(jié)合，馬褂以及學(xué)生裝１９世紀(jì)９０年代到２０世紀(jì)２０年代間人們對(duì)于中西服飾的對(duì)立觀念逐漸消除，流行服飾受西式服飾影響，開(kāi)始顯示出局部變化特征。例如在女子服飾中，１９００年前后京城盛行的一種“酒暈妝”逐漸流傳到上海，用此妝者，所配服飾極為講究：湖色或銀紅、金黃等顏色的宮服，衣長(zhǎng)過(guò)膝，腰身很大，袖長(zhǎng)遮手，衣領(lǐng)低矮；衣服上有繡花，多為牡丹、荷花、鳳凰之類，不繡花的則

7、注重鑲邊鑲袖，這是最為典型的中式服裝。但是這種服裝樣式在５、６年之后就發(fā)生了變化，明顯吸收了西洋服飾的特點(diǎn)：衣袖漸小，只在五寸之間，袖長(zhǎng)能露指，衣長(zhǎng)及膝，腰身亦漸?。昏傔叺娘L(fēng)氣雖然仍在，但花樣已經(jīng)不如從前繁復(fù)，最為普通的兩種式樣被稱為雙龍抱樹(shù)和匾滾；裙子的樣式亦無(wú)大的變化，但裙系較高，微微露出雙足。男裝同樣沒(méi)有停留于只對(duì)京式進(jìn)行模仿。七八十年代的寬袍大袖，到９０年代變短變窄，袍衫長(zhǎng)到蓋住腳背，馬褂背心短到肚臍之上，原先長(zhǎng)