服裝原型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與運(yùn)用

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服裝原型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與應(yīng)用 講授內(nèi)容：1、第七版日本文化式原型（上半身原型、袖原型）2、省道轉(zhuǎn)移的原理及運(yùn)用3、第七版日本文化原型在襯衫、西裝中的運(yùn)用 第一講文化式原型的制圖原理和方法第一節(jié)、原型制圖的概述一、原型的來歷：服裝原形的誕生，應(yīng)該說是早期立體裁剪的產(chǎn)物，它最早出現(xiàn)于歐美，而不是很多人認(rèn)為的日本。近半個(gè)世紀(jì)以來，發(fā)達(dá)國(guó)家的服裝樣版設(shè)計(jì)，大都采用服裝原型應(yīng)用技術(shù)，尤其是女裝樣板設(shè)計(jì)。應(yīng)該說原型裁剪在一定程度上替代了立體裁剪對(duì)于基礎(chǔ)紙樣分析理解的作用。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已開始向科學(xué)化、系列化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展，這是當(dāng)今國(guó)際服裝潮流發(fā)展的必然趨勢(shì)。日本是東方最早研究服裝原型的，中國(guó)與日本人的體型很相近，文化式服裝原型在我國(guó)的傳播和應(yīng)用較為廣泛，最初又叫洋服裁剪法。由于其制圖方法簡(jiǎn)單易學(xué)，結(jié)構(gòu)原理淺顯易懂，便于省道的轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)的變化，于是成為許多服裝專業(yè)院校的結(jié)構(gòu)教育課程，國(guó)內(nèi)許多服裝專業(yè)院校也派人前往日本文化服裝學(xué)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。九十年代，國(guó)內(nèi)一些服裝學(xué)院結(jié)構(gòu)老師結(jié)合我國(guó)人體特征，變化出了不同的中國(guó)式原型。 二、原型的定義所謂原型，是指各種變化這前的基本形式或形態(tài)，應(yīng)用一多個(gè)領(lǐng)域。原有“源和元”之意。服裝造型學(xué)中的原型，是指平面裁剪中所用的基本紙樣，即簡(jiǎn)單的、不帶任何款式變化因素的立體型服裝紙樣。它要求款式設(shè)計(jì)上盡可能簡(jiǎn)單，覆蓋面盡可能廣,適合人體形態(tài)。 三、原型的種類 胸度法作圖：測(cè)量穿著者胸圍、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)等很少的幾個(gè)尺寸，以胸圍為基準(zhǔn)，計(jì)算其它平面結(jié)構(gòu)制圖所需的尺寸。短寸法：對(duì)人體的各部位進(jìn)行精密測(cè)量，用測(cè)量數(shù)值制圖的方法。并用法：胸度法和短測(cè)法并用的方法。四、原型的特點(diǎn)1、來源于立體裁剪，是服裝最原始、最基本的結(jié)構(gòu)；2、滿足人體正常呼吸量和基本活動(dòng)量；3、只是腰節(jié)以上半身結(jié)構(gòu)；4、衣身較合體，適合款式的多變性，總之具有吻合性、高調(diào)動(dòng)性和設(shè)計(jì)性，覆蓋面積廣。五、比例法制圖法與原型制圖法的區(qū)別1、比例法：優(yōu)點(diǎn)：（1）、直接方便，只要記住了一些代表品種各部位的比例公式，就能直接進(jìn)行制圖，不需要太多的立體思維，一步到位；（2）、定型服裝直裁比較方便； 缺點(diǎn)：是以衣為本的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，把人的體型與款式變化放在從屬地位合體容易出現(xiàn)問題，精度上仍有一定誤差和局限性，經(jīng)驗(yàn)色彩較重。容易形成思維的定勢(shì)，靈活性、創(chuàng)造性受一定限制，很難適應(yīng)款式變化較大的式樣設(shè)計(jì)。2、原型制圖是一種以人為本的結(jié)構(gòu)制圖法，它不需要過多地記憶公式和進(jìn)行較多計(jì)算，只要將原型畫在紙上，然后根據(jù)款式進(jìn)行修正和造型即可，制圖方式靈活，適應(yīng)性好，機(jī)能性高，人的體型和款式始終結(jié)合在一起，變中不變，不變中萬變是其靈魂。缺點(diǎn)：不熟練是可能比較慢，且使用者需有一定的立體造型能力，有比較好的服裝各部位平面構(gòu)成基礎(chǔ)。 第二節(jié)、日本新文化原型制圖一、文化式原型各部位名稱 一、關(guān)于日本新文化原型（第七版）：該原型是在第六版的基礎(chǔ)上２０００年推出的，在原第六版的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)年青人體型更豐滿、曲線更優(yōu)美的特征，以及第六版原型在理解和應(yīng)用上不方便而推出的。新文化原型是箱型，胸省的大不隨胸圍大小而異，符合女性體型實(shí)際情況，胸省量較第六版明顯增大，前后胸節(jié)差也明顯增大，符合現(xiàn)代女性體型，腰省分配更合理，與人體間隙均勻，便于特殊體型的修正。二、日本新文化女上裝原型圖方法１、制圖方法：胸度法,利用胸圍和背長(zhǎng)進(jìn)行制圖，同時(shí)以右半身狀態(tài)為參考２、作圖尺寸：胸圍：８4ＣＭ背長(zhǎng)：３８ＣＭ腰圍：６４ＣＭ袖長(zhǎng)：５２ＣＭ 制圖規(guī)則： 3.１、作基礎(chǔ)線（１）以Ａ點(diǎn)為后頸點(diǎn)向下取背長(zhǎng)38CM作為后中心線。（2）畫WL水平線，并確定身寬（前后中心之間的寬度）B/12+6CM。（3）從A點(diǎn)向下取B/12+13.7CM確定胸圍水平線BL，并在BL上取B/2+6CM。 （4）垂直wL畫前中心線。（5）在BL上，由后中心向前中心方向取背寬線B/8+7.4CM確定C點(diǎn)。（6）經(jīng)C點(diǎn)向上畫背寬垂直線。（7）經(jīng)A點(diǎn)畫水平線與背寬線相交。 (8)、由A點(diǎn)向下8CM處畫一水平線與背寬線相交于D點(diǎn)。將后中心線至D點(diǎn)的中點(diǎn)向背寬方向取1CM確定為E點(diǎn)作為肩省省尖點(diǎn)。（9）、過C、D兩點(diǎn)的中點(diǎn)向下0.5CM的點(diǎn)作水平線G線.(10)、在前中心線上從BL線向上取B/5+8.3CM，確定B點(diǎn)。（11）、通過B點(diǎn)畫一條水平線。 (12)在BL線上由中心線取胸寬為B/8+6.2CM，并由胸寬的中點(diǎn)位置向后中心線方向取0.7CM作為BP點(diǎn)。（13）畫垂直的胸寬線，形成矩形 （14）在BL線上，沿胸寬線向后取B/32作為F點(diǎn)，由F點(diǎn)向上作垂直線與G線相交得G點(diǎn)。（15）、沿CF的中點(diǎn)向下作垂直的側(cè)縫線。 3.2、繪制輪廓線（1）繪制前領(lǐng)口弧線。由B點(diǎn)沿水平線取B/24+3.4CM（前領(lǐng)口寬），得SNP點(diǎn)。由B點(diǎn)向下取前領(lǐng)口深◎+05CM畫領(lǐng)口矩形，依據(jù)對(duì)角線的參考點(diǎn)畫圓順前領(lǐng)口弧線。（2）、給制前肩線。以SNP為基準(zhǔn)確點(diǎn)取22·的前肩傾角度，與胸寬線相交后延長(zhǎng)1.8CM形成前肩寬度▼ （3）繪制后領(lǐng)口弧線。由A點(diǎn)沿水平線取◎+0.2CM（后領(lǐng)口寬），取其1/3作這后領(lǐng)口深的垂直長(zhǎng)度，并確定SNP點(diǎn)，畫圓順后領(lǐng)口線。（4）、繪制后肩線。以SNP為基準(zhǔn)點(diǎn)取18°的后肩傾斜角度，在此斜線上取▲+后肩?。˙/32-0.8CM）作為后肩寬度。 （5）繪制后省。通過E點(diǎn)，向上作垂直線與肩線相交，由交點(diǎn)位置向肩點(diǎn)方向取1.5CM作為省道的起始點(diǎn)。并取B/32-0.8CM作為后肩省道大小，連接省道線。 (7)、繪制后袖窿弧線。由C點(diǎn)作45°作斜線，在線上取▲+0.8CM作為袖窿參考點(diǎn)，以背寬線作袖窿弧切線，通過肩點(diǎn)經(jīng)過袖窿參考點(diǎn)畫順后袖窿弧線。 (7)、繪制胸省.由F點(diǎn)作45°傾斜線,在線上取▲+0.5作為袖窿參考點(diǎn),經(jīng)過袖窿深點(diǎn)、袖窿參考點(diǎn)和G點(diǎn)畫圓順前袖窿弧線的下半部分.以G點(diǎn)和BP點(diǎn)連線為基準(zhǔn)線，向上?。˙/4-2.5CM）°夾角用為胸省量。(8)、通過胸省長(zhǎng)的位置點(diǎn)與肩點(diǎn)畫順袖窿線上半部,注意胸省合并時(shí)袖窿線要圓順. （9）、繪制腰省a?。河葿P點(diǎn)向下2-3cm作省尖，向下作WL垂線作省道中心線。b省：由F點(diǎn)向前取1.5cm作垂直線與WL線相交，作為省道中心線。C?。簩?cè)縫線作省道中心線。d?。簠⒖糋線的高度,由背寬線向后中心方向取1cm,由該點(diǎn)向下作垂線交于WL線,作省道中心線.e省:由E點(diǎn)向后中心線方向取0.5cm,通過該點(diǎn)作WL線垂直線,作為省道中心線.f省:將后中心線作為省道的中心線.各省量以總省量為依據(jù)參照比率計(jì)算，以省道中心線為基準(zhǔn)，在其兩側(cè)取等分省量。 日本新文化原型圖 新文化原型各部位的數(shù)據(jù) 三、袖原型制圖作圖的方法：將上半身原型袖窿省閉合，以此時(shí)前后肩點(diǎn)的高度為依據(jù)，在衣身原型的基礎(chǔ)上繪制袖原型 3.1繪制基礎(chǔ)框架（1）、拷貝衣身原型的前后袖窿，將前袖窿省閉合，畫圓順前后袖窿弧線。（2）、確定袖山高度：將側(cè)縫線向上延長(zhǎng)作為袖山線，并在該線上確定袖山高。方法是：計(jì)算由前后肩點(diǎn)高度的1/2位置點(diǎn)到BL線之間的高度，取其5/6作為袖山高 （3）、確定袖肥：由袖山頂點(diǎn)開始，向前片的BL線取斜線長(zhǎng)等于前AH，向后片的BL線取斜線長(zhǎng)等于后AH+1CM+★（不同胸圍對(duì)應(yīng)不同★值）在核對(duì)袖長(zhǎng)后畫前后袖下線 3.2輪廓線的制圖(1)、將衣省袖窿弧線上●至○之間的弧線拷貝至袖原型基礎(chǔ)框架上,作為前、后袖山弧線的底部。 （2）繪制前袖山弧線在前袖山弧線上沿袖山頂點(diǎn)向下取AH/4的長(zhǎng)度，由該位置點(diǎn)作袖山的垂直線，并取1.8-1.9CM的長(zhǎng)度，沿袖山斜線與G線的交點(diǎn)向上1CM作為袖窿弧線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)過袖山頂點(diǎn)、和兩個(gè)新的定位點(diǎn)及袖山底部畫圓順前袖窿弧線。 (3)、繪制后袖山弧線：在后袖山斜線上沿袖山頂點(diǎn)向下量取前AH/4的長(zhǎng)度，由該位置作后袖山斜線的垂直線，并取1.9-2CM的長(zhǎng)寬，沿袖山斜線和G線的交點(diǎn)向一下1CM作為后袖窿弧線的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)過袖山頂點(diǎn)、兩個(gè)新的定位點(diǎn)及袖山底部畫圓順后袖窿線。 (4)、確定對(duì)位點(diǎn).前對(duì)位點(diǎn),在衣身上測(cè)量側(cè)縫至G點(diǎn)的前袖窿弧線長(zhǎng),并由袖山底部向上量取相同的長(zhǎng)度確定前對(duì)位點(diǎn).后對(duì)位:將袖山底部畫有●印的位置點(diǎn)作為對(duì)位點(diǎn)。 袖原型成功圖 第三節(jié)、中國(guó)式原型的簡(jiǎn)介80年代，我國(guó)開始引進(jìn)、學(xué)習(xí)日本文化式服裝原型，于是日本文化式服裝原型在中國(guó)迅速被推廣，服裝院校也將它作為專業(yè)課教材。但在我國(guó)，由于服裝樣板設(shè)計(jì)技術(shù)的發(fā)展歷程，是沿著一條純經(jīng)驗(yàn)式的道路發(fā)展起來的；因此既缺乏科學(xué)性的理念，又缺乏科學(xué)性的研究。服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)還以傳統(tǒng)的平面比例結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為主，服裝原型的應(yīng)用仍然在探索之中。在服裝企業(yè)里，比例法比較多,原型法很少使用，還有相當(dāng)一部分仿制為主的企業(yè)采用短寸法。這使中國(guó)服裝行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大的差距。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、服裝產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)達(dá)，人們對(duì)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求愈來愈高，這就迫切需要我們研究出一套由人體構(gòu)成、服裝原型構(gòu)成和人體模型構(gòu)成為主體的相互轉(zhuǎn)換的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)新技術(shù)。這里簡(jiǎn)單介紹一下國(guó)內(nèi)的原型模式。 第二講省道轉(zhuǎn)移的原理及運(yùn)用一、省的概念所謂“省道”就是用平面的布包覆人體某部位曲面時(shí)，根據(jù)曲面曲率的大小而折疊縫合進(jìn)去的多余部分，服裝省道依人體部位可分為胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形狀可根據(jù)體型和造型要求設(shè)置，常見的有橄欖形省、錐形省、子彈形省等。二、施省的原理一件衣服要做得既合體又立體，利用省道來完成是最常用的手段。我們知道人體上凹凸不平的曲面較多，尤其是女性的體型曲線最位明顯。在布料上平面制圖通常用收省來使之隆起形成錐面并收掉多余的部分，使之更好地貼合人體，達(dá)到立體效果。 從幾何上來看，使平面圖形轉(zhuǎn)化成立體的圓錐面，其方法很簡(jiǎn)單。只要在圓周上兩個(gè)不同的點(diǎn)取A、B，去掉經(jīng)過這兩點(diǎn)及圓心O的扇形，剩下的AO、BO兩半經(jīng)對(duì)合，即成立體的圓錐面。服裝正是按照這種幾何原理來進(jìn)行省道設(shè)計(jì)的，特別是女裝的胸省，可以圍繞BP點(diǎn)任何一個(gè)部位設(shè)計(jì)省道（衣身前片）。當(dāng)然，省的設(shè)計(jì)決不能盲目，以自然巧妙地滿足人體曲面之優(yōu)美為原則，省道的方向一般指向人體突出點(diǎn)，也可以稍作偏離，同時(shí)省尖在任何時(shí)候都應(yīng)與突出點(diǎn)保持一定的距離，這個(gè)距離要視省道的位置大小、長(zhǎng)度來決定，一般胸省距離BP點(diǎn)3、5厘米。 三、省道的命名1、按形狀命名有：錐形省、釘形省、弧形省、橄欖省等。2、按部位命名有：領(lǐng)窩省、門襟省、肩省、袖籠省、腰省、腋下省等。 （一）省道移動(dòng)的原理胸省可圍繞BP點(diǎn)作360°旋轉(zhuǎn)。省道轉(zhuǎn)移后、前角度不變。根據(jù)款式設(shè)計(jì)的要求，可將省道轉(zhuǎn)移到所設(shè)計(jì)的位置，無論省道設(shè)置在哪個(gè)位置，只要省尖點(diǎn)指向BP點(diǎn)，胸部的立體造型就不會(huì)改變。（二）省道轉(zhuǎn)移的方法１、旋轉(zhuǎn)法指通過旋轉(zhuǎn)樣板來完成省道的轉(zhuǎn)移，實(shí)際打版時(shí)常用此法。以BP點(diǎn)為中心旋轉(zhuǎn)原型A點(diǎn)與A’點(diǎn)重合，畫順B（2）至A’之間的外輪廓。四、省的轉(zhuǎn)移和變化形式 ２、剪切法指設(shè)計(jì)新省位置，并剪開新省設(shè)置的位置，關(guān)閉原省道即完成省道轉(zhuǎn)移。這種方法簡(jiǎn)單直觀易懂，適合初學(xué)者，以下的省道轉(zhuǎn)移我們用剪切法為例來講解省道轉(zhuǎn)移的原理和方法。 五、省在上衣原型中的應(yīng)用★省道紙樣的表現(xiàn)形式１、胸省轉(zhuǎn)移成領(lǐng)?、僭谠蜆影迳袭嫵鲱I(lǐng)省的位置②領(lǐng)省剪開至BP點(diǎn)③關(guān)閉原省道④胸省轉(zhuǎn)移為領(lǐng)省 ２、胸省轉(zhuǎn)移成腋下省 ３、胸省轉(zhuǎn)移成肩省 ４、　胸省轉(zhuǎn)移成腰省 ★分割線變化（公主線）在省位的轉(zhuǎn)移與展開中，幾乎所有的變化都是在衣片的外輪廓線上形成的，要將省的變化由外輪廓轉(zhuǎn)移到衣片內(nèi)指定的位置，就必須要對(duì)衣片進(jìn)行分割，分割線的設(shè)計(jì)，實(shí)際上就是將兩個(gè)省尖作直線或曲線連接（連省成縫），并將省與分割線有機(jī)地結(jié)合在一起，運(yùn)用分割線塑造出的服裝比用上升塑造出的服裝表面圓順，起伏變化平緩。（一省變兩?。?１、直線公主線分割 2、袖窿公主線分割 3、菱形分割 4、U形分割 ★胸褶變化繞BP點(diǎn)的四周任一位置所打的皺褶通稱為胸褶。胸褶和分割一樣是胸省的一種結(jié)構(gòu)形式。不同的是胸省、分割在合體服裝中應(yīng)用較多，而胸褶更適合寬松服裝。作褶的方法一般通過移省而取得，但褶與省的外觀效果不同，它具有強(qiáng)調(diào)和裝飾作用。因此，在結(jié)構(gòu)處理上，僅用現(xiàn)有的基本省量轉(zhuǎn)移到皺褶中顯然不夠，大多還要采用增加設(shè)計(jì)量加以補(bǔ)充?？梢酝ㄟ^立體裁剪或紙型切拉開放出皺褶量。從服飾角度考慮，皺褶的邊界線可以設(shè)計(jì)成任意形態(tài)，即可半分割也可全分割。 胸腰省轉(zhuǎn)移為碎褶 ２、胸腰省轉(zhuǎn)移為垂褶領(lǐng) ３、前中抽碎褶是省道轉(zhuǎn)移 ４、肩部育克打褶的省道轉(zhuǎn)移 第三講第七版日本文化原型在襯衫、西裝中的運(yùn)用