資源描述：
《和服から見た日本人の民族性(黃粉蓮)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、論文完成稿論文提出日：2008年12月12日論文テーマ：和服から見た日本人の民族性氏名：黃粉蓮はじめに本稿の主題は和服と日本人の民族性である。両者とも日本の文化範(fàn)疇のものであるから、きっと何か天然的な関連があることではないかなという疑問(wèn)を持って本稿を書くことにした.言い換えれば、本稿の目的は和服の魅力を探り、その中で日本人が和服に特別な愛著を持っている理由を模索してから、そのことと日本人の民族性との関連を明らかにすることである。簡(jiǎn)単に言うなら、和服と日本人の民族性がどのような関連を持っているかを探ることで
2、ある。まず、いろいろな側(cè)面から和服に関する內(nèi)容を述べて、ずっと「和服」という服裝群の中に隠れていた和服の魅力を掘り出して、日本人がなぜ和服に特別な愛著を持っているかを明らかにしたいと考える。次に、日本人の民族性について討論する。最後に、上述した両者の関連を明らかにしたいと考える。第一章和服の魅力所謂、魅力というのは、人の心を引き付ける力とのことだ。魅力は外見にあるものではなく、私たちがある実物に関していろいろな側(cè)面から研究して掘り出さなければならない抽象的な存在である。そう言えば、魅力の中にはきっと何か外
3、の內(nèi)容も含まれているはずである。本章で私はそんな疑問(wèn)を持って一応和服の魅力を掘り出してみるつもりだ。まず、和服（わふく）とは、日本における民族服である。狹義の著物（きもの）である。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。和服は著付けが大変で、高価であり、また現(xiàn)代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とは言えない。でも、日本人が和服にずいぶん特別な愛著を持っているのは、日本の伝統(tǒng)の節(jié)目の時(shí)に日本人がそれらの場(chǎng)合にふさわしい和服を著ている姿がよく見られることからすぐ分かる。（一）和服の由來(lái)と発
4、展史 和服の由來(lái)についていろいろと論説がたくさんあるけど私は一番納得できる説は、和服の由來(lái)は中國(guó)三國(guó)時(shí)代の呉の國(guó)から日本に伝わった織り方によって作られた織物とされるという説だと考える。ちょうどそれが和服が「呉服」と言われる由縁でもあるので?！ ·蓼俊⒑头伟k展史を「和風(fēng)論壇」の「深入日本和服」を參考に次のようにまとめてみた。和服の発展史は時(shí)代別に八つの段階に分けることができる。その八つの段階を要約すると次のようになる。１、縄文時(shí)代?彌生時(shí)代この時(shí)代はワンピース形式である?？I文時(shí)代の貝塚から貫頭衣を著た
5、埴輪が出土している。魏志倭人伝には男子は橫布を袈裟（けさ）のようにした上で頭に布を巻いた、裸に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を紐で結(jié)んだ貫頭衣を著ていたとある。庶民は麻、身分の高い人は絹を著ていた。２、古墳時(shí)代大陸の影響により、ツーピーススタイルになった。この時(shí)代の埴輪では上著としての貫頭衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。このころの貫頭衣は著易いように胸前が割れてあわせが作られ、脇下を縫うことで袖ができた。上著が詰襟型の「あげくび」と胸前であわせる「た
6、れくび」とに分かれたのはこの頃である。３、奈良時(shí)代聖徳太子が冠位十二階により位階で冠の色を分け、大寶律令の衣服令により朝廷で著る服が定義され、禮服、朝服、制服が定められた。文官の禮服はわきの下を縫った縫腋の袍を、武官は腋の下を縫わない闕腋の袍を著るようにとされた。この時(shí)代の服飾は、中國(guó)の文化が輸入されたこともあって隋風(fēng)のものであった。そのため、この時(shí)代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと決まった。４、平安時(shí)代菅原道真により遣唐使が廃されると、國(guó)風(fēng)文
7、化が盛んになった。儀式行事が定著したことで、裝いも形式的になった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣裝が実用性から遠(yuǎn)ざかっていったことからも伺える。この頃のポイントである男子衣裝には、公式の場(chǎng)で使われる束帯、少し軽くした衣冠、私的な場(chǎng)で使われる直衣、平民が著ていた水干、狩衣などがあった。武家の臺(tái)頭により公家は政治の世界から離れ、服飾も公家のものから武士のものへと変わった。５、鎌倉(cāng)?室町時(shí)代政権を武家が擔(dān)うことにより、彼らが著ていた水干から直垂ができ、進(jìn)んで室町時(shí)代に入ると直垂
8、は武家の第一正裝となった。新しく大紋、素襖が出現(xiàn)したのもこの時(shí)期である。女子服飾も簡(jiǎn)易化の一途をたどった。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがてワンピース型が無(wú)くなった。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。６、江戸時(shí)代町人文化として小袖が大流行した。歌舞伎や芝居の錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、町人の裝いは更に絢爛豪華なものとなった。女子服飾は長(zhǎng)い袂の流行から振袖ができた。帯結(jié)びや組みひもが発達(dá)し、帯を後
