和服から見た日本人の民族性.doc

《和服から見た日本人の民族性.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、論文テーマ：和服から見た日本人の民族性はじめに本稿の主題は和服と日本人の民族性である。両者とも日本の文化範(fàn)疇のものであるから、きっと何か天然的な関連があることではないかなという疑問を持って本稿を書くことにした。言い換えれば、本稿の目的は和服の魅力を探り、その中で日本人が和服に特別な愛著を持っている理由を模索してから、そのことと日本人の民族性との関連を明らかにすることである。簡単に言うなら、和服と日本人の民族性がどのような関連を持っているかを探ることである。まず、いろいろな側(cè)面から和服に関する容を述べて、ずっと「和服」という服裝群の中に隠れていた和服の魅力を掘り出して、日本人がなぜ和服に特別な

2、愛著を持っているかを明らかにしたいと考える。次に、日本人の民族性について討論する。最後に、上述した両者の関連を明らかにしたいと考える。第一章和服の魅力所謂、魅力というのは、人の心を引き付ける力とのことだ。魅力は外見にあるものではなく、私たちがある実物に関していろいろな側(cè)面から研究して掘り出さなければならない抽象的な存在である。そう言えば、魅力の中にはきっと何か外の容も含まれているはずである。本章で私はそんな疑問を持って一応和服の魅力を掘り出してみるつもりだ。まず、和服（わふく）とは、日本における民族服である。狹義の著物（きもの）である。男子の基本はツーピース型、女子はワンピース型である。和服

3、は著付けが大変で、高価であり、また現(xiàn)代の日本人の生活様式からすると必ずしも実用的とは言えない。でも、日本人が和服にずいぶん特別な愛著を持っているのは、日本の伝統(tǒng)の節(jié)目の時に日本人がそれらの場合にふさわしい和服を著ている姿がよく見られることからすぐ分かる。（一）和服の由來と発展史　　　和服の由來についていろいろと論説がたくさんあるけど私は一番納得できる説は、和服の由來は中國三國時代の呉の國から日本に伝わった織り方によって作られた織物とされるという説だと考える。ちょうどそれが和服が「呉服」と言われる由縁でもあるので?！　·蓼?、和服の発展史を「和風(fēng)論壇」の「深入日本和服」を參考に次のようにまとめて

4、みた。和服の発展史は時代別に八つの段階に分けることができる。その八つの段階を要約すると次のようになる。１、縄文時代?彌生時代この時代はワンピース形式である。縄文時代の貝塚から貫頭衣を著た埴輪が出土している。志倭人伝には男子は橫布を袈裟（けさ）のようにした上で頭に布を巻いた、裸に近い格好であり、女子は布の真中に穴をあけ、腰部分を紐で結(jié)んだ貫頭衣を著ていたとある。庶民は麻、身分の高い人は絹を著ていた。２、古墳時代大陸の影響により、ツーピーススタイルになった。この時代の埴輪では上著としての貫頭衣と、腰巻きに巻く裳、もしくはズボンを太くしたような袴が使われていた。このころの貫頭衣は著易いように胸前が

5、割れてあわせが作られ、脇下を縫うことで袖ができた。上著が詰襟型の「あげくび」と胸前であわせる「たれくび」とに分かれたのはこの頃である。３、奈良時代聖徳太子が冠位十二階により位階で冠の色を分け、大寶律令の衣服令により朝廷で著る服が定義され、禮服、朝服、制服が定められた。文官の禮服はわきの下を縫った縫腋の袍を、武官は腋の下を縫わない闕腋の袍を著るようにとされた。この時代の服飾は、中國の文化が輸入されたこともあって隋風(fēng)のものであった。そのため、この時代まであわせは男女とも左前であったが、719年からは「初令天下百姓右襟」により、右前にすることと決まった。４、平安時代菅原道真により遣唐使が廃されると

6、、國風(fēng)文化が盛んになった。儀式行事が定著したことで、裝いも形式的になった。それは衣服の殆どがゆとりを持て余しがちになり、なかんずく武官の衣裝が実用性から遠ざかっていったことからも伺える。この頃のポイントである男子衣裝には、公式の場で使われる束帯、少し軽くした衣冠、私的な場で使われる直衣、平民が著ていた水干、狩衣などがあった。武家の臺頭により公家は政治の世界から離れ、服飾も公家のものから武士のものへと変わった。５、鎌倉?室町時代政権を武家が擔(dān)うことにより、彼らが著ていた水干から直垂ができ、進んで室町時代に入ると直垂は武家の第一正裝となった。新しく大紋、素襖が出現(xiàn)したのもこの時期である。女子服飾

7、も簡易化の一途をたどった。裳は徐々に短くなり袴へと転化、やがてワンピース型が無くなった。この後は小袖の上に腰巻き、湯巻きをまとう形になった。６、江戸時代町人文化として小袖が大流行した。歌舞伎や芝居の錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、町人の裝いは更に絢爛豪華なものとなった。女子服飾は長い袂の流行から振袖ができた。帯結(jié)びや組みひもが発達し、帯を後ろで結(jié)ぶようになった。７、明治?大正時代身分により厳しく定めら